Después del éxito que tuvo mi entrada de el Fuji visto desde el Shinkansen que publiqué hace más o menos un año, me he animado a compartir con vosotros estas fotografías de el Monte Fuji visto desde el cielo (空から富士山), las tomé en un trayecto que realicé desde el aeropuerto de Nagasaki hasta Tokyo en un vuelo de Japan Airlines con mis compañeros de VIDICAM .

La verdad es que se le ve imponente, destacando entre el resto del paisaje y emergiendo de entre la bruma. En los meses de frío es cuando mejor se le vé, en verano, las nubes está mucho más alto y es mucho más difícil divisar la cima. Para que os hagáis una idea de a qué altura y distancia pasa el avión respecto al monte he intentado hacer una foto teniendo de referencia el ala:

El Fuji, con sus 3776metros de altura es el monte más alto de Japón, y es muy curioso, que sea más o menos del mismo tamaño que el Teide, el monte más alto de España con 3718metros y que también es un volcán. Aquí os dejo otra fotico con el ala del avión como referencia:

No obstante, y aunque verlo un día nublado tiene su encanto, verlo en un día despejado es sencillamente impresionante, como muestra os dejo esta instantánea que mi buen amigo Marc Bernabé me ha cedido para la realización de esta entrada…

¡MUCHAS GRACIAS!

Ayer, como cada año nuevo lunar, comenzó el Festival de las linternas de Nagasaki(長崎ランタンフェスティバル), que celebra el Año Nuevo chino de una manera especial, ya que esta ciudad tiene mucha influencia de su país vecino debido a que fue una de las pocas que, durante el Sakoku（el cierre de fronteras que hubo entre el 1641 y el 1853), aún mantuvo relaciones comerciales con el extranjero, mayormente China (aunque también tuvo mucha relación con los holandeses).

Esta influencia queda patente en su barrio chino y en muchos de sus templos, pero quizá este festival sea la manifestación más clara de este mestizaje sino-japonés. La verdad es que es un momento ideal para ir a Nagasaki, no hace tanto frío como en otras ciudades japonesas más al norte y la ciudad está preciosa, llena de luz y de vida. Afortunadamente, aunque hay mucha más gente que en otras épocas del año, tampoco es agobiante.

Yo estuve el año pasado en compañía de mis amigos de la productora VIDICAM, tras un largo itinerario por el oeste de Japón, y lo disfrutamos mucho, además tuvimos la oportunidad de asistir (en el Santuario de Suwa), a una ceremonia de Setsubun, que como ya os comenté, es una celebración que aún permanece de cuando los japoneses usaban el mismo calendario lunar que los chinos (que es el que utilizaban antes de adaptarse al calendario gregoriano en 1873).

Con la llegada del atardecer, la ciudad se pone (nunca mejor dicho) el traje de luces y, las calles en torno al río Nakashima, sobretodo en las cercanías de Meganebashi (véase la ubicación en Google Maps) se colorean con las luces de las linternas y, las figuras de papel iluminadas con formas de animales y signos zodiacales, se reflejan sobre el agua. Las calles comerciales circundantes también se engalanan, como este Shōtengai del barrio de Suwamachi.

También hay espectáculos callejeros, desfiles y actuaciones en diferentes zonas, así como puestecillos callejeros, toda la ciudad está de fiesta, hasta los templos se visten con farolillos, y la gente, si ya de por sí es acogedora todo el año, lo es aún más, el ambiente festivo se palpa en la atmósfera. No os lo podéis perder si estáis por la zona en estas fechas. El evento dura unas 2 semanas, este año (2012) dió comienzo ayer (23 de Enero) y finalizará el 6 de Febrero, no obstante, para tener más información lo mejor es que os dirijáis a la web oficial del evento, yo, de momento, os dejo algunas fotografías más.

Por supuesto, este año, el dragón es el protagonista

ENERO: Empecé el año aprovechando el invierno japonés para visitar el Parque de los monos de Jigokudani en Nagano, un lugar que llevaba mucho tiempo queriendo visitar pero al que no había podido ir con anterioridad.

FEBRERO: Estuve participando en la producción de un documental con la productora española VIDICAM, realizamos un itinerario por el oeste de Japón que culminó con la celebración del Setsubun en Nagasaki.

Fotografía de Reuters / ASAHI SHIMBUN

MARZO: En Marzo fue el trágico terremoto y posterior tsunami que azotó Tohoku y que se llevó por delante cientos de pueblos y miles de vidas. Yo, justo estaba en España ya que ese mes tenía varios eventos, pero a todos los que tenemos relación con Japón nos marcó para siempre.

ABRIL: Mes en el que regresé a Japón, para reencontrarme con un país que resurgía de la catástrofe con su hanami más florecido. Fue muy emotivo volver allí tras todo lo sucedido.

MAYO: Aproveché a disfrutar de algunos días en Filipinas, concretamente en una isla paradisiaca perdida cercana a la ciudad de Davao, ya que luego tendría que volver a España.

Fotografía de Kazumasa Horiuchi

JUNIO: El mes de Junio, que yo ya estaba en España, fue el evento rock4Japan en Barcelona, que presenté con mis amigos Marc Bernabé y Capitán Urías. Y así recaudamos fondos para la Cruz Roja japonesa.

JULIO: Pasé parte del verano en España, descubriendo todo tipo de rincones de la mano de Minube, una experiencia única que me dió la oportunidad de seguir viajando y conocer mejor mi propio país.

AGOSTO: Volví al país del sol naciente, pero esta vez para visitar lugares menos habituales, como Okinawa o el misterioso Monte Osore, en Aomori. También tuve la oportunidad de reencontrarme con muchos viejos amigos.

SEPTIEMBRE: Volví a España para seguir viajando por Europa con Minube. Gracias a ellos y a Pullmantur, pude realizar mi primer crucero por el Mediterráneo, además acompañado de gente muy especial. Fue todo una experiencia.

OCTUBRE: Esta foto de la Torre de Cantón, creo que os da una buena pista: este mes fue para mí un mes de muchos cambios, me tocaba enfrentar nuevos retos profesionales que me llevarían de nuevo a Guangzhou, en China.

NOVIEMBRE: En Noviembre este blog recibía el premio bitácoras al mejor blog de viajes en español del año 2011, un premio que me animó a seguir trabajando, viajando y compartiendo mis vivencias con todos vosotros con toda la ilusión.

DICIEMBRE: Este año me toca pasar la navidad lejos de casa, pero de una forma inolvidable, el día 24 estuve en la boda de unos amigos chinos, y la nochevieja la pasaré en una cálida playa filipina.

Las Oiran (花魁), son una figura muy curiosa en la historia japonesa. Eran cortesanas del más alto nivel que surgieron en los “Barrios del Placer” durante el periodo Edo japonés, que además de los servicios propios de la prostitución, ofrecían una conversación de alto nivel y poseían una educación y etiqueta propias de la nobleza. El poder estar con una Oiran, era un símbolo de poder y riqueza en aquella época y cada vez se fueron haciendo más elitistas. En la película Sakuran (de la que os hablé breve mente en esta entrada sobre la cartelera en Japón) se pueden ver muchos detalles de la vida de estas mujeres.

Curiosamente, ese elitismo fue el principio de su desaparición, ya que cada vez menos clientes podían pagar para obtener este tipo de servicios y cada vez se precisaba un mayor nivel cultural para disfrutar de ellos. Las geishas y maiko (que no eran prostitutas), fueron las que, de forma definitiva, les comieron el terreno a mediados del s.XVIII, la última Oiran data de 1761. Las Oiran se caracterizaban por la cantidad de adornos que llevaban en el pelo en la parte frontal de la cabeza,(véase en detalle en la fotografía inferior), por lo vivo y llamativo de los colores de sus kimonos y por llevar el Obi atado por delante (al contrario que las geisha que lo llevaban detrás), ya que así les era más fácil desnudarse. Tenéis mas detalles respecto a estas diferenciaciones en este post de Selenia.

Esta “oiran” es una modelo fotografiada
durante un desfile en la ciudad de Nagoya

¡¡ QUE TENGÁIS UN BUEN FIN DE SEMANA !!

El templo budista de Shitennō-ji (四天王寺) es para mí uno de los lugares imprescindibles a visitar de la ciudad de Osaka, más que nada porque el más famosos de la ciudad y de los más populares en Japón, ya que muchos lo consideran el más antiguo del país y, de alguna manera, es cierto, ya que su primera construcción data del año 593 de nuestra era. Fue mandado construir Príncipe Shōtoku, que fue uno de los mayores impulsores del budismo en aquella época.

No obstante aquí hay una pequeña polémica, porque no queda nada de la edificación original, lo que vemos es una reconstrucción, además bastante reciente, del 1963. Para mí, por lo tanto el templo más antiguo de Japón, es el Horyuji (法隆寺) (ubicado en Nara) ya que conserva alrededor del 15% de su construcción del año 670 (la construcción original es del 607, pero se reconstruyó más tarde tras un incendio que también es causa de polémica), siendo, de una forma u otra, la edificación de madera (que aún se conserva) más antigua del mundo.

Para llegar hasta el Shitennō-ji (四天王寺), lo más fácil es ir hasta la estación de metro Shitennoji-mae Yuhigaoka (四天王寺前夕陽ヶ丘駅) y andar hasta la puerta más cercana. En realidad, es un recinto sagrado con varias edificaciones. La entrada al recinto y a los altares de los alrededores es gratuita, pero la entrada al claustro donde se encuentran las construcciones más importantes (entre las que destaca el pabellón principal (Kondō) y la pagoda de cinco alturas) cuesta 300yenes. Quizá lo veáis más claro en este mapa.

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Como ya os dije cuando os hablé del restaurante sobre el árbol, este verano estuve unos días de escapada en Okinawa visitando a mi amigo Alain, que está allí trabajando. Afortunadamente, en los días que estuve, coincidió que se estaba celebrando el Yonabaru matsuri (与那原まつり), las fiestas de esta ciudad cercana a Naha. Así que tomamos un autobús y nos dirigimos allí a ver qué nos encontrábamos.

La verdad es que estaba muy bien, había un poco de todo… en los alrededores de la soleada explanada central estaban ubicados los diferentes puestecillos (llamados yatai) habituales en los matsuri, sobretodo en estos que recuerdan más a las fiesta patronales de los pueblos. En el centro, grupos de niños actuaban bailando y agitando papeles y telas de colores, o pequeños dragones de cartón. En los alrededores familias y adolescentes vestidos con ropa casual o con yukata (kimono ligero de algodón muy fresquito) paseaban de puesto en puesto.

La tarde avanzaba, el sol empezaba a desaparecer y el cielo pasaba de un brillante azul a teñirse de púrpura con el atardecer. A los niños le sucedieron los más mayores, que, en vez de en el centro, actuaban organizadamente por grupos en un escenario haciendo bailes tradicionales, lentos y cuidados al detalle, algunos acompañados de abanicos u otros objetos, otros… simplemente del movimiento de las manos. Otras actuaciones eran cantadas o instrumentales… el sol fue cayendo, pero los últimos rayos aún se quedaron para ver la actuación estelar de la noche.

Los adolescentes y familias, habían dado paso a universitarios y gente jóven que serían los que tomarían el relevo de la fiesta con el llegar de la noche. Pero eso sí, todos, niños y abuelas, familias y amigos se reunieron para la actuación culmen de la que os hablaba. Un baile con taikos interpretado por un amplio grupo de jóvenes de un grupo local. En algunas cosas me recordó al Basara Matsuri, quizá más en la actitud que en la coreografía. Pero el caso es que verlo fue realmente espectacular.

Si queréis saber más información, aquí os dejo la web oficial de la ciudad (que es bastante curiosa), podéis ver más fotografías más de mi flickr. Así que, ya solo me queda desearos un feliz comienzo de semana.

La brisa, acompañada de una ola de mar que pareció sonar más fuerte que sus hermanas me devolvió al mundo real… levanté la mirada de mi cámara de fotos, y volvió a invadirme el blanco y el azul…tomé un poco más de café turco y miré a mis compañeros… todos estaban allí, sonriendo, tal y como los había dejado antes de ausentarme por unos segundos entre mis propios pensamientos, desordenados en mi cabeza, como los papeles en el escritorio de mi habitación…

Ya se que normalmente son los miércoles los días en los que comento este tipo de viajes, y hoy es jueves, sí… pero esta semana estoy a tope con mil cosas y no me ha dado tiempo, así que os hablaré hoy de Sidi Bou Said, un rincón de Túnez, que tuve la oportunidad de visitar durante el crucero por el mediterráneo que disfruté hace unas semanas gracias a Pullmantur y Minube.

Esta ciudad es bastante curiosa, ya que desde hace 90años, solo hay dos colores que la definen: el azul y el blanco, y todas las edificaciones de la ciudad mantienen esta armonía, que unidas al azul del mar hacen de esta ciudad toda una delicia visual. Esto unido a su clima privilegiado, hacen que este sea uno de los puntos más visitados y turísticos del país, convirtiéndose también esto en su principal desventaja.

No obstante, el perderse por sus calles, saliendo de los caminos principales, subir a las terrazas de las azoteas, hablar con la gente del lugar (más allá del regateo, se entiende ) o tomarte un café frente al mar no deja de tener un encanto muy especial. Sobretodo cuando notas que la brisa, además de a sal, sabe a risa y reencuentro…

El monte Osore, en japonés Osorezan(恐山) es un monte sagrado, de hecho es uno de los lugares más sagrados de Japón, donde un frondoso verde se encuentra con áridos parajes yermos de tierra volcánica con un ácido olor a azufre… donde el cielo se encuentra con el infierno… según la tradición local, los espíritus de los muertos vendrán a esta montaña y cruzarán el río Sanzu, para intentar llegar al paraíso.

Entre el verde de los bosques y el gris del azufre se yergue el Bodaiji, como un árbitro entre la luz y la oscuridad, un templo budista que, según la leyenda, fue construido por un monje en el año 862, que llegó a este lugar tras varias semanas caminando desde Kyoto siguiendo las ordenes de una aparición que había tenido en sueños.

El templo y los alrededores, están llenos de simbología, además de cientos de Warabe-Jizo de todos los tamaños, encontraremos objetos personales e incluso fotografías de difuntos (no las he subido por respeto) que los familiares han dejado allí para protegerles en su camino por el monte hacia su destino eterno. Las ofrendas de todo tipo (juguetes, cafés, botellas de té, comida, fruta, monedas, sake, molinillos de viento…) se suceden, en los grises altares, algunas de ellas incluso están esparcidas, ya que el lugar en sí es todo un santuario.

No obstante, en las varias horas que lleva recorrer el templo y sus alrededores, la sensación que obtenemos no es de miedo, si no de austeridad y respeto, en un punto en el que realidad y superstición se unen de una manera que incluso llegamos a percibir. De hecho, una vez al año, en este templo se reunen las Itako, videntes ciegas japonesas que nos pueden poner en contacto con el más allá.

No obstante, no todo es tan espiritual en este lugar, también hay otras curiosidades más mundanas, por ejemplo, tanto el monte como el templo salen varias veces en la serie de manga y anime llamada Shaman King, en la que, de hecho, uno de los personajes, Anna Kyōyama, es una itako, aunque no es ciega. Otra curiosidad es que, en el interior del recinto del templo hay un pequeño onsen, que aprovecha el agua sulfurosa del subsuelo del monte ya que, al parecer, tiene propiedades terapéuticas y medicinales.

Para llegar hasta aquí, tomaremos un pequeño tren desde la ciudad de Aomori hasta la estación de Shimokita, donde tomaremos un autobús que cuesta 750yenes y nos deja en el monte (aquí tenéis los horarios, aunque yo recomiendo volver a preguntarlos en las estaciones). De momento os dejo con algunas fotografías para que os hagáis una idea del lugar.

En uno de los viajes que hice este verano por la región nipona de Tohoku este verano, me dejé caer por Aomori con mi amiga Ana Sora, el caso, es que conseguí que coincidiera con el Nebuta Matsuri (青森ねぶた祭り), uno de los más populares de la zona y, en mi opinión uno de los más coloristas y visuales de Japón, ya que su principal atractivo son unas figuras hechas de papel de arroz de diferentes colores sobre una estructura de madera e iluminadas desde dentro que se llaman “Nebuta“.

Durante el festival (que son como las fiesta locales de la ciudad), estos “nebuta” desfilan sobre unos carros arrastrados por hombres, jóvenes (y, algunos, los más pequeños, por niños). Normalmente son representaciones artísticas de diferentes capítulos de la mitología japonesa o incluso de momentos históricos, aunque otros pueden ser mezclas con elementos actuales o cómicos. Algunos son realmente grandes y van acompañados por Taikos enormes.

El ambientazo que hay en la ciudad en los momentos previos y posteriores al desfile es increíble, además la gente es muy amable y simpática con los extranjeros y más este año, con lo que esta región ha sufrido debido a los terremotos y el tsunami de Marzo. Durante el desfile, es impresionante los taikos no dejan de sonar al igual que los flautines, la gente salta y baila con alegría entre los nebutas entonando con fervor : “Rasseraa, rasseraa, rasse, rasse, raseraa” (ラッセラー,ラッセラー,ラッセ,ラッセ,ラッセラー). A ver si termino de editar el vídeo y lo subo, porque por mucho que os cuente, las palabras se quedan cortas.

La gente que participa en el desfile lleva un atuendo especial llamado Haneto (ハネト), de hecho de aquí viene el verbo Haneru (ハネル), que es un derivado del verbo Haneru (跳ねる) que significa saltar o brincar, ya que durante el recorrido no paran de saltar y bailar animando al resto de personas a unirse. Según tengo entendido cualquiera que lleve un Haneto puede unirse a danzar en el desfile. Ya que el ambiente festivo invita a hacerlo.

Realmente hay muchos matsuri en Japón, practicamente en cada barrio y cada pueblo, pero este es de los más festivos, coloristas y llenos de buen rollo en los que he estado. Además no está tan masificado como otros (aunque si recomiendo ir con cierta antelación si queréis coger sitio para hacer buenas fotografías (más abajo tenéis algunas imágenes más). Aquí os dejo con la página oficial.

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Hoy, como cada miércoles, os hablaré de mis aventuras fuera de Japón, algo que me gusta hacer mucho cuando viajo por países del sudeste asiático: perderme por sus mercados, creo que son la máxima expresión de que algo cotidiano en un país puede ser muy exótico para la gente de otras sociedades y culturas. Sobretodo si son los mercados que usan los propios locales, no los típicos en los que intentan colársela cada dos pasos a los turistas.

Aunque podría poner ejemplos de distintos países, como Tailandia o Filipinas, las fotos que veis, son mercados de Vietnam, que descubrí en mi último viaje al país en las que visité el sur del mismo con mi amigo Alberto, que fue un insuperable anfitrión. Que conste que todos son mercados sobre tierra, ya que de mercados flotantes en Vietnam ya hablé cuando mencioné el de Cai Rang.

La diversidad de productos, la forma de mantenerlos, el constante movimiento y la cantidad de labores realizadas de forma artesanal son un conjunto de factores que hacen que el simple hecho de pasear por estos mercados o quedarse observándolos sea una forma de entender muchas cosas del país en cuestión. También en los mercados se desarrollan ciertas actividades realmente interesante, por ejemplo, esta señora estaba haciendo lápinas de arroz que después servirán de envoltorio comestible para dulces, para hacer rollitos o como papel.

Lo más impresionantes son las “carnicerías” donde se pueden observar todo tipo de animales cortados y listos para ser cocinados: roedores, serpientes y hasta perro. No obstante, he preferido no subir fotos de este estilo y he subido sobre todo las que corresponden a puestos de frutas, verduras, legumbres, etc…

Otra cosa que me fascina es que la actividad de estos mercados dura desde el amanecer hasta altas horas de la noche, las familias prácticamente viven en ellos, y la mayoría de los niños y niñas, al acabar sus deberes escolares también colaboran. Espero que os gusten las fotografías.

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