No recuerdo con exactitud cuando fue la primera vez que llegué por casualidad a este lugar, pero sí el cómo. Recuerdo es que era una tarde lluviosa de otoño… Aprovechando que la lluvia había cesado, salimos de uno de las varios izakaya de las cercanías de Dōtonbori que habíamos visitado esa noche con la excusa de refugiarnos en ellas. Recuerdo que fui con otros estudiantes de GaiDai, que apenas conocía la ciudad y que aún no entendía el idioma por lo que debió ser el año de mi llegada, el 2005.

Me llamó la atención el cartel y el suelo pavimentado con piedra al estilo tradicional japonés, que nacía del asfalto gris instalado apenas algunas décadas… aquel pequeño templo estaba ahí mismo, sin una entrada con mucha floritura ni amplios espacios abiertos… en una esquina de una calle de la zona de bares del minami-ku, como un oasis, esperando ser encontrado por los que nunca se imaginarían que un pedazo de la Osaka del 1700 pudiera estar allí. Entrar fue inevitable…

Diversos farolillos de diferentes colores iluminan los dos altares, unos salary-man vierten agua sobre una imagen de Fudo-myo (不動明王) cubierta de musgo que hay en uno de ellos… nunca había visto una estatua de roca vestida de verde de esa forma, supongo que este es otro de los elementos diferenciales del templo. Interesante encontrar un lugar tan curioso, tan cercano del “mundanal ruido” de causalidad. Más tarde me enteré de que este templo goza de cierta popularidad.

Seguimos atravesando la pequeña plaza que hace de patio del lugar sagrado dejando a un lado el santuario del musgo y al otro una capilla llena de linternas de papel (提灯). Más adelante, unas farolas modernas blancas (se ven al fondo de la fotografía bajo estas líneas) se comenzaba a nacer Hozenji Yokocho.

Como podéis ver en las imágenes, se trata de una estrecha calle que, aunque mantiene el pavimento tradicional, está flanqueada de restaurantes tradicionales y algunas tascas. Al parecer este callejón, algún día fue un espacio para las tiendas anexas al templo, pero cambió de cometido tras su reconstrucción después de la II Guerra Mundial.

Foto obtenida del blog de mi amigo Xavi, que
también habla de este lugar en este artículo

Tímidamente, algunas gotas precoces nos avisaron de que pronto comenzaría a llover de nuevo, aún era temprano, así que debíamos apresurarnos para buscar otra taberna en la que cobijarnos. Antes de abandonar escucho unos ruidos y miro a mi izquierda, un gato se esconde en los recovecos, no lo llegué a ver aquel día, pero si muchas veces después… o quizá son sus amigos o familiares felinos… nunca lo sabré… Aquí os dejo la ubicación exacta de este lugar en Google Maps. No olvidéis saludar a los gatos de mi parte.

Tal y como os comenté en su momento, hace ya algunos años, mi madre y mi tía vinieron a visitarme a Japón, y, por supuesto, me puse a preparar el viaje con meses de antelación. Yo sabía que uno de los sueños de mi madre era conocer a una Geisha o Maiko de verdad, que nos acompañara en una cena privada, como en las películas, así que me puse manos a la obra.

Me fue fácil encontrar salones y eventos en los que maikos amenizaban la cena con bailes y se paseaban a saludar entre las mesas, pero me parecía un “quiero y no puedo“, eso no era lo que buscaba, yo quería una compañía a la “antigua usanza”, cenar con una Maiko, pero parecía imposible.

El mundo de la flor y el sauce era más hermético de lo que pensaba y el que yo fuera extranjero (aunque hable japonés) tampoco ayudó mucho. Finalmente, gracias a un empresario jubilado de Kyoto con el que tengo muy buena relación conseguimos que la joven Maiko Fukuyuu de Miyagawacho, nos acompañara durante una cena en una ochaya del mítico barrio de Gion.

Sinceramente, puedo afirmar que esa noche fue uno de los momentos más felices que he vivido en Japón, algo mágico, como vivir un sueño que, cuando se acaba, todavía no sabes si ha sido real o no. Algo que sin duda contaré mis hijos y nietos, porque es algo que muy pocos pueden contar de primera mano. Y por eso lo comparto hoy con vosotros, a pesar de que han pasado varios años desde que se grabó el vídeo.

¿Quién sabe?, lo mismo la joven Fukuyuu ya se ha convertido en Geiko…

Disculpad la calidad del vídeo, fue tomado por una cámara compacta de hace años con muy poca luz.

¡¡ BUEN FIN DE SEMANA A TODOS !!

El templo budista de Shitennō-ji (四天王寺) es para mí uno de los lugares imprescindibles a visitar de la ciudad de Osaka, más que nada porque el más famosos de la ciudad y de los más populares en Japón, ya que muchos lo consideran el más antiguo del país y, de alguna manera, es cierto, ya que su primera construcción data del año 593 de nuestra era. Fue mandado construir Príncipe Shōtoku, que fue uno de los mayores impulsores del budismo en aquella época.

No obstante aquí hay una pequeña polémica, porque no queda nada de la edificación original, lo que vemos es una reconstrucción, además bastante reciente, del 1963. Para mí, por lo tanto el templo más antiguo de Japón, es el Horyuji (法隆寺) (ubicado en Nara) ya que conserva alrededor del 15% de su construcción del año 670 (la construcción original es del 607, pero se reconstruyó más tarde tras un incendio que también es causa de polémica), siendo, de una forma u otra, la edificación de madera (que aún se conserva) más antigua del mundo.

Para llegar hasta el Shitennō-ji (四天王寺), lo más fácil es ir hasta la estación de metro Shitennoji-mae Yuhigaoka (四天王寺前夕陽ヶ丘駅) y andar hasta la puerta más cercana. En realidad, es un recinto sagrado con varias edificaciones. La entrada al recinto y a los altares de los alrededores es gratuita, pero la entrada al claustro donde se encuentran las construcciones más importantes (entre las que destaca el pabellón principal (Kondō) y la pagoda de cinco alturas) cuesta 300yenes. Quizá lo veáis más claro en este mapa.

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Espero que os guste y que, con este vídeo, podramos aprender la diferencia entre Ofuro, Sentō, Onsen y Rotemburo.

El barrio chino de Kobe (南京町), es uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Desde que paseé por él por primera vez hace años con mi amigo Javi, no puedo evitar pasarme por allí cada vez que ando por las cercanías. Llegar hasta él es muy fácil. En el límite sur del barrio de Motomachi, lo encontraréis delimitado por las siguientes puertas:

Este barrio surge en 1868, cuando el puerto de Kobe se abre a la llegada de barcos extranjeros, y comienzan a llegar inmigrantes y comerciantes originarios de China, mayoritariamente de Guangzhou, aunque también de otros lugares como Fujian. En Japón hay otros barrios chinos famosos, como el de Yokohama (el más grande) y el de Nagasaki (que es el que tuvo más influencia cultural y arquitectónica).

En estas calles del barrio chino, encontraremos varios restaurantes de comida de diferentes regiones de China, clubs para jugar al Mahjong, así como tiendas de souvenirs y curiosidades. Aunque a mí lo que más me gusta son los puestecillos que hay frente a los restaurantes. Es comida casera y es bastante económico para picar algo y quitarte el gusanillo mientras paseas por la zona.

Japoneses decidiendo qué tomar en uno de los puestos

Así que ya sabéis, si algún día estáis paseando por Kobe, además de comer carne de buey, no olvidéis pasar por aquí(sobretodo por la tarde noche o durante el año nuevo chino).

¡ BUEN FIN DE SEMANA A TODOS !

Con el calor que arrecia, el otro día me entraba antojo de Helado de mochi, como los que véis arriba, que no es más que el clásico Mochi (餅) pero relleno con helado en su interior. Concretamente los de la imagen son de un puesto especializado en dulces de sabores que hay cerca de la estación de Akihabara (秋葉原). Así que, hoy, precisamente, que tanto se me ha antojado uno de estos… voy a hablaros de este típico dulce japonés.

Agua y arroz, ingredientes clave para un buen mochi

El mochi se hace con arroz glutinoso y agua. Tradicionalmente, el arroz glutinoso se dejaba en remojo y luego con una especie de mortero (usu) y un mazo de madera (kine) se le iba golpeando y amasando ritmicamente entre dos personas, agregando más agua cuando fuese necesario. Ver hacerlo de esta manera es todo un espectáculo, yo lo veía muy a menudo cuando vivía en Nara. Como curiosidad, comentar que a los niños se les dice durante el Tsukimi (observación de la luna), que en la luna se puede ver claramente a un conejo haciendo mochi de esta manera.

Actualmente, en algunos casos aún se hace de forma tradicional (festividades especiales, matsuris, etc) pero para el consumo generalizado se utilizan máquinas. El mochi puede consumirse de varias formas (y dándole diferentes sabores y colores). Las épocas de mayor consumo de mochi son durante el “Hina Matsuri” y el Año Nuevo, momentos en los que también se dan muchos casos de atragantamientos (sobretodo en los más mayores) por la naturaleza elástica y pegajosa del mismo.

Hoy seguiré hablando de mi querida Osaka, concretamente de unas pinturas muy graciosas que hay en un barrio que ya os comenté que me gustaba mucho. Se trata de las pinturas de Kyobashi, que están en los alrededores de la estación, después de pasar la parte antigua de pequeños restaurantes y clubes nocturnos.

Esta que representa el ciclo de la vida de una mujer es de mis favoritos

Algunas representan de una manera graciosa cosas cotidianas de la vida nipona, otras escenas del mundo nocturno del barrio, que es conocido por sus pequeñas tascas, puestos de tapas y locales de alterne. La pintura justo bajo estas líneas siempre me ha hecho mucha gracia, ya que vemos que hasta “Dios” se toma un poco de nihonshu, mientras observa sorprendido las juergas nocturnas de Kyobashi…

La estación de Kyobashi, está en la línea circular de Osaka (大阪環状線 Ōsaka kanjō-sen) (la equivalente a la Yamanote de Tokyo) y conecta con otras líneas privadas de transporte y el metro. Tenemos una representación de la línea circular (junto con lo mucho que puedes comer y beber allí) en esta imagen:

Si pasáis unos días por Osaka, os recomiendo, daros un paseo por el barrio y ver la “vidilla” que tiene, sobretodo al atardecer y, si podéis buscad la calle donde se encuentran estas pinturas, son de lo más curioso. ¿Os han gustado?

Saliendo de la estación de Kyobashi del metro de Osaka